Как возвести забор из плитняка, почему такая ограда будет удачным решением

Забор из плитняка представляет собой ограждение, рассчитанное на длительный срок эксплуатации. Если ранее подобные сооружения возводились преимущественно для защиты территории, то в настоящее время их устанавливают также и в декоративных целях. В связи с этим идеальный забор должен сочетать в себе прочность и эстетичность. Забор из плитняка в полной мере отвечает указанным требованиям.

Преимущества выбора плитняка для забора

Широкое применение плитняка для строительства оград и заборов обусловлено комплексом преимуществ, которыми обладает данный материал. Рассмотрим, чем хороша ограда из плитняка:

• Долговечность. Пример тысячелетних сооружений наглядно демонстрирует, что плитняк не подвержен влиянию времени. При условии корректного монтажа конструкции из этого камня способны сохранять целостность на протяжении нескольких столетий.
• Устойчивость к климатическим воздействиям. Плитняк одинаково хорошо переносит, как низкие, так и высокие температуры, не разрушается при избыточной сухости или влажности. Тем не менее при выборе материала рекомендуется отдавать предпочтение породам, добытым в месторождениях, максимально близких к месту строительства, что обусловлено климатическими особенностями регионов. Камень северного происхождения лучше противостоит морозам, южный менее восприимчив к экстремально высоким температурам и повышенной влажности.
• Прочность. Отдельные разновидности камня, в частности серый плитняк, по данному показателю приближаются к граниту. Он способен выдерживать значительные механические нагрузки, включая сейсмические воздействия и столкновение с движущимся на высокой скорости автомобилем. Это особенно актуально в случаях, когда строение расположено вдоль трассы, а забор выполняет функцию не только барьера от несанкционированного доступа, но и защиты от вылетающих с дороги транспортных средств.

• Эстетичность. Ограждение из дикого камня существенно превосходит по внешнему виду бетонные или кирпичные аналоги. Оно органично вписывается в природный ландшафт и гармонирует с окружающей растительностью. Визуально такое ограждение воспринимается как значительно более дорогое, при том что разница в стоимости не столь существенна.
• Экологичность. Плитняковый забор не выделяет вредных веществ, в отличие, например, от ограждений из шлакоблока. Он не загрязняет почву при выпадении осадков и воздух при нагревании, а также не подвержен окислению при контакте с другими веществами.
• Практичность. Ограждение из природного камня плитняка не требует специального ухода. Его не нужно мыть или окрашивать, после любого дождя оно сохраняет первоначальный вид. Натуральный камень не горит и не плавится, в нем не заводятся паразиты, такие как термиты. Кроме того, многие разновидности плитняка обладают высокой термоустойчивостью и не нагреваются на солнце, в отличие, например, от металлических ограждений.
• Сочетаемость. Заборы из плитняка совместимы практически с любым ландшафтом и архитектурным обликом строений. Они гармонично сочетаются с деревянными срубами, объектами в стиле хай-тек и классическими особняками. Плитняк представлен в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать материал под любой пейзаж.

Исключительно благодаря собственному весу. Выглядит такой забор монументально и эффектно. Но на его создание потребуется очень много трудозатрат. Ведь для прочности такой ограды необходимо собрать настоящий паззл из камней, чтобы они максимально подходили друг к другу и между ними практически не оставалось зазоров. К тому же, в современных условиях даже для такого забора замешать бетон все равно придется, ведь для прочности ему необходим надежный фундамент.

Виды заборов из плитняка

Ограждение может быть выполнено полностью из камня, либо в сочетании с другими материалами, для реализации сложных дизайнерских решений. Кроме того, натуральный камень допустимо использовать исключительно для облицовки, например, бетонного забора, что позволяет снизить стоимость возведения ограды. Условно виды заборов подразделяются на несколько категорий.

• Ограда сухой кладки. Данный способ строительства является наиболее древним: при возведении не применяется скрепляющий раствор, а камни удерживаются исключительно за счет собственного веса. Такое ограждение выглядит монументально и эффектно. Однако, его создание требует значительных трудозатрат, поскольку для обеспечения прочности необходимо подобрать камни таким образом, чтобы они максимально соответствовали друг другу и между ними практически не оставалось зазоров. Помимо этого, в современных условиях даже для такого забора потребуется залить бетон, для прочности ему необходим надежный фундамент.
• Сплошной забор. Представляет собой ограждение, выполненное полностью из камня с применением раствора, единой толщины на всем протяжении. Такой забор из плитняка привлекает простотой и естественностью, хорошо сочетается с газонами и вьющимися растениями. Он несложен в возведении и является универсальным вариантом.
• Забор с каменными столбами. Также возводится исключительно из камня с раствором, однако, толщина конструкции в разных ее частях неодинакова. Столбы, выполняющие функцию основы ограды, делаются более толстыми и прочными, а простенки между ними — более тонкими. Подобное ограждение воспринимается менее монументально, и на его строительство требуется меньше материала.
• Комбинированные заборы. В данном случае камень сочетается с другими материалами. Например, между столбами из плитняка может быть установлена кованая металлическая ограда или деревянные доски. Это позволяет сделать забор прозрачным, либо стилистически объединить его с другими строениями.
• Облицованные камнем заборы. Наиболее экономичный вариант. Сама ограда возводится из бетона или чернового кирпича, после чего стена отделывается плитняком. Облицовка может быть частичной, например, отделка фундамента забора. Также часто применяется отделка столбов забора под камень. Недостатком такого решения является необходимость периодической реставрации ограды: раствор, на который крепятся камни, со временем крошится и ослабевает, вследствие чего тяжелый плитняк может отваливаться от основы.

Выбор материала

Для возведения каменного забора применяются различные материалы. Как правило, используются следующие:

• Валуны. Представляют собой обычные булыжники. Отличаются невысокой стоимостью, длительным сроком службы и устойчивостью к атмосферным осадкам. Обрабатываются методом раскола и подгоняются по месту в процессе кладки. Как правило, имеют коричнево-красный или серый оттенок.
• Гранит. Эстетичный природный материал с выразительной фактурой. Благодаря наличию множества месторождений подбор варианта, соответствующего экстерьеру здания и предпочтениям заказчика, не вызывает затруднений.
• Доломит. Плоский камень с привлекательной фактурой и высокой прочностью. Хорошо поддается обработке. Преимущественно представлен экземплярами белого или серого цвета.
• Известняк. Легкий пористый материал с декоративным внешним видом. Чаще применяется для отделочных работ, а не для строительства заборов. Для повышения влагостойкости породу обрабатывают водоотталкивающими составами; в противном случае она быстро утрачивает эксплуатационные характеристики, особенно при наружном использовании.
• Песчаник. Привлекательный материал с широкой цветовой гаммой. По прочности практически не уступает граниту.
• Галька. Ограждение из гальки отличается оригинальностью и эстетичностью. Чаще всего гальку используют в сочетании с другими породами камня для заполнения пустот. Популярным и эстетичным вариантом также является забор из гальки в сетке.
• Бут. Камни различных типов, не имеющие определенной формы. Бут производится как из песчаника, так и из гранита. Для возведения ограждений также применяется искусственный камень, получаемый из бетона с добавлением пигментов.

При выборе натурального камня целесообразно руководствоваться следующими рекомендациями:

• Предпочтение следует отдавать камням горных пород (плитняк, гранит), поскольку они более прочны и долговечны.
• Необходимо учитывать габариты, форму и вес блоков. При значительной массе кладка потребует применения специальной техники. Слишком мелкие блоки также нежелательны, так как большое количество швов снижает эстетичность.
• Следует принимать во внимание морозостойкость материала. Гранит в этом отношении превосходит другие породы, поскольку его уровень морозостойкости составляет от 100 циклов и выше.
• Рекомендуется приобретать камень, уже отсортированный по цвету, габаритам и породе, что позволит сократить время на подбор подходящих блоков.

Для обустройства забора потребуются рубероид, армирование для столбов, арматурные прутья, деревянные доски для опалубки и брусья, а также песок и гравий для устройства подушки и дренажа.

Как построить забор из плитняка, технология возведения

Возведение забора из плитняка своими руками возможно при условии системного подхода к процессу. В первую очередь требуется тщательная подготовка к строительству, включающая определение необходимого количества материалов.

Подготовительный этап: расчет материалов

Для корректного расчета материалов рекомендуется выполнить следующие действия:

• Измерение площади будущего ограждения для определения объема бетона и арматуры, необходимых для опорной плиты. Ширина основания рассчитывается с учетом несущей способности грунта. Данный параметр индивидуален для каждого участка, поскольку характеристики почвы могут различаться. Для определения несущей способности целесообразно привлечь специалистов, которые проведут бурение, отбор проб и лабораторный анализ. Несмотря на стоимость анализа, затраты компенсируются за счет экономии материалов и трудозатрат.
• Расчет высоты фундамента. Высота определяется наличием и величиной уклона на участке. Как правило, бетонный фундамент выступает над поверхностью почвы на 15–20 см. При наличии уклона величина выступа увеличивается.
• Расчет ширины опорной плиты. Ширина зависит от габаритов плитняка, планируемого к использованию. Обычно ширина опорной плиты принимается равной двум максимальным размерам камня. Стандартная толщина забора составляет 60–80 см.
• Расчет количества бетона, необходимого для закладки фундамента.

Полученные показатели могут потребовать корректировки в дальнейшем, поэтому их следует рассматривать как предварительные.

После выполнения первичных расчетов необходимо определить вес верхней части ограждения, сколько будут весить стены из плитняка и других материалов. Для этого следует:

• Выбрать материал для сооружения и определить его фракцию, что позволит установить толщину пролета.
• Вычислить объем материала для одной секции ограждения, исходя из толщины и высоты пролета.
• Рассчитать массу камня для одной секции, используя удельный вес материала.
• Рассчитать удельную нагрузку на грунт на основании данных о массе фундамента и верхней части ограждения.

В случае превышения допустимой удельной нагрузки следует рассмотреть иные варианты материалов для возведения забора либо остановиться на комбинированной конструкции, например, сочетающей камень и дерево.

Монтаж столбов

Пролет включает столб и перемычку, которая разделяет секции. Размер столба определяется качеством грунта и глубиной его промерзания в конкретном регионе. Основание столба не должно располагаться выше данной отметки.

Для монтажа столба выполняется бурение или выкапывание шурфа. К исходной глубине добавляется 35–40 см. Данный допуск необходим для устройства дренажа из гравийно-песчаной смеси толщиной 30 см, который затем утрамбовывается и уплотняется с использованием воды.

Шурф бурят садовым буром. После устройства дренажной подушки на ее дно устанавливается металлическое основание. В качестве основания применяются:

• швеллеры или металлические балки;
• оцинкованная труба круглого или квадратного сечения;
• металлический уголок 15×15 см;
• каркас из сетки или арматуры круглой либо квадратной формы.

Основание опускается в шурф, после чего бетонируется раствором М200 до начала подошвы фундамента. Затем устраивается опалубка и заливается остальная часть фундамента. Предварительное армирование обязательно.

Этапы заливки фундамента

Процесс устройства фундамента предусматривает выполнение следующих этапов:

• Расчистка площадки. Производится удаление растительности и верхнего слоя грунта с применением лопаты.
• Разметка. Выполняются замеры, осуществляется натяжение шнуров по периметру опорной плиты.
• Рытье траншеи и извлечение грунта. Работы выполняются с использованием лопаты.
• Трамбовка дна траншеи виброплитой. Производится уплотнение основания по дну траншеи.
• Устройство дренажа. Отсыпается слой гравия толщиной 30 см и песка толщиной 15 см, после чего дренаж трамбуется вручную и поливается водой.
• Монтаж опалубки из дерева и лицевых плит. Сборка каркаса опалубки осуществляется с помощью гвоздей, устанавливаются распорки.
• Монтаж арматуры. Нарезаются пруты требуемой длины и укладываются в траншею, изготавливается армирующая сетка.
• Изготовление бетонного раствора. Раствор приготавливается вручную или с использованием бетономешалки, после чего производится заливка фундамента.
• Проверка фундамента строительным уровнем. Поверхность должна быть идеально ровной.

Завершающим этапом устройства фундаментной конструкции является снятие опалубки.

Расчет количества секций

Допустим, участок имеет квадратную форму площадью 10 соток. В этом случае длина ограждения составит 36 метров. Для расчета количества секций необходимо выполнить следующие действия:

• Учесть проемы для ворот и калитки. Ширина проема для ворот, как правило, составляет от 3,6 до 4,2 м, для калитки — от 1,8 до 2,2 м. Суммарная длина участков, не требующих установки секций, составляет в среднем 5,9 м. Таким образом, длина забора, подлежащая заполнению секциями, равна 30,1 м (36 – 5,9).
• Определить количество секций. Расстояние между столбами не должно превышать 2,5–3 м. Для определения количества секций общую длину следует разделить на среднюю величину расстояния. В результате получается 11 секций (30,1 : 2,75).

Далее объем материалов, необходимых для одной секции, умножается на количество секций, что позволит получить требуемый объем каждого материала для закупки.

Кладка натурального камня

Владельцы домов и дачных участков зачастую отказываются от устройства ограждения из плитняка вследствие отсутствия практических знаний о технологии возведения забора из природного камня. При ознакомлении с принципами кладки материала процесс не представляет существенной сложности.

Технологии кладки:

• Дикая кладка. Ограждение формируется из валунов, различающихся по габаритам и форме, которые укладываются на основание. Каждый последующий блок размещается сверху и должен плотно прилегать к предыдущему. Фиксация материала обеспечивается кладочным раствором. Заполнение начинается с одной секции. После начала затвердевания раствора выполняется расшивка швов. Крупные булыжники размещаются спереди и сзади плоскости кладки; средняя часть заполняется гравием и обломками, также заливается раствором и тщательно трамбуется. Дикая кладка применяется при использовании сланца, бута, песчаника или доломита.
• Тесовая кладка. Выполняется по аналогичному принципу, однако, материал предварительно обрабатывается стесыванием для придания прямоугольной формы.
• Плоская горизонтальная кладка. Выполняется камнями из слоистых минералов. Предварительно валунам придается продолговатая форма. Материал размещается горизонтально. Также существует вертикальная кладка, где используются те же породы минералов, однако, камень устанавливается в вертикальной плоскости.
• Бутовая кладка. Ограждение формируется из круглых камней, имеющих примерно одинаковые габариты. Предварительно устраивается опалубка. Образующиеся между бутом промежутки заполняются среднефракционным гравием и заливаются раствором.

Любая кладка требует временных затрат и ответственного подхода. При соблюдении технологии результат соответствует ожиданиям.

Завершающий этап

Завершающей фазой кладки камня является разделка швов. Для выполнения работ применяются шовная кельма, металлическая щетка, чистик и губка.

Разделка выполняется через 3–4 часа после заливки раствора. Полное застывание массы не допускается, поскольку в этом случае формирование стыков надлежащим образом невозможно.

Порядок выполнения расшивки:

• Поверхность кладки очищается от бетона с помощью щетки.
• Шов формируется посредством кельмы или чистика.

После этого забор моется. При затрудненном удалении бетона применяется состав из соляной кислоты и воды в пропорции 1:3. Смесь наносится губкой, затем смывается обычной водой. Мыть ограждение следует в резиновых перчатках во избежание повреждения кожи рук.

После расшивки швов и удаления остатков раствора устанавливаются колпаки на столбы и навершия на пролеты, что предотвращает попадание воды в кладку и ее разрушение.

Кладка песчаника всухую

Данный способ отличается от вышеописанных технологий тем, что при возведении ограждения кладочный раствор не применяется. Поэтому его целесообразно рассмотреть подробно. Следует отметить, что стены из плитняка, построенные таким методом с соблюдением технологии, способны прослужить десятки лет. В случае выпадения отдельных блоков конструкции их можно без затруднений установить на прежнее место.

Для сухой кладки оптимальным материалом является песчаник. Его поверхности параллельны друг другу, толщина блока составляет 15–100 мм. Ширина и длина, как правило, достигают 2 м, поэтому сортировка материала обычно выполняется по толщине.

Забор, выложенный без применения раствора, выглядит максимально естественно. Камни имеют неправильную форму, между ними образуются щели, в которых могут произрастать растения, что придает ограждению декоративный вид. Перед началом кладки камни сортируются по размерам. Крупные блоки используются для основания, ровные блоки средних габаритов для лицевой части ограждения, мелкие и длинные сквозные камни для забутовки с песком.

Для сухой кладки фундамент не требуется. Возведение ограждения выполняется по следующему алгоритму:

1. Производится разметка границ основания забора шириной 90–100 см.
2. Снимается почвенный слой и удаляется растительность.
3. Устраивается траншея глубиной 15 см, грунт трамбуется.
4. Укладываются крупные камни фундамента, имеющие относительно плоскую форму. Прямоугольные грани располагаются к наружной стороне сооружения и максимально плотно подгоняются друг к другу.
5. Промежутки между блоками заполняются мелкими камнями.
6. Изготавливаются две откосные рамы, необходимые для придания ограждению постоянного уклона. Уклон является особенностью сухой кладки: толщина стены в нижней части составляет 90 см, в верхней 40 см, то есть конструкция постепенно сужается кверху.
7. Рамы устанавливаются на противоположных концах фундамента и забиваются киянкой заостренными концами вниз. На рамы с натяжением устанавливается строительный шнур, который по мере кладки подтягивается вверх.
8. Вдоль лицевой части ограждения на фундамент выкладывается ряд камней среднего размера. Ровные грани располагаются снаружи. Для подклинивания блоков применяются мелкие осколки, забиваемые изнутри ограждения.
9. Полости заполняются небольшими камнями и утрамбовываются.
10. Далее работы ведутся по аналогичному принципу. Ряды обязательно контролируются строительным шнуром — кладка стены из плитняка должна иметь требуемый уклон. Блоки укладываются таким образом, чтобы стык между нижележащими булыжниками не перекрывался.

Чем выше стенка из плитняка, тем больше рядов необходимо уложить. Минимальная высота ограды составляет 60 см, максимальная при использовании данной технологии 120 см. При превышении указанной высоты стена может разрушиться. Как минимум самостоятельное выполнение такой задачи затруднительно; целесообразно обратиться к опытному специалисту.

Точный расчет объема материала для сухой кладки затруднителен. Допускается ориентироваться на приблизительные показатели: 1 тонна камня заполняет около 7 кубических метров стены, включая фундамент. Для этого измеряется площадь ограждения и рассчитывается объем материала. При необходимости материал докупается.

На концах ограждения укладываются длинные сквозные камни, направленные в центр стены и слегка сдвинутые назад для повышения устойчивости конструкции. Чрезмерно длинные блоки укорачиваются молотком и долотом.

Покрывающий ряд также выполняется из камней. Их укладывают таким образом, чтобы исключить попадание воды в забутовку. Лицевые концы блоков должны выступать на 5 см за уклон откоса и связывать ряды между собой. Внутренние части должны плотно сцепляться. Для наилучшей подгонки блоки обрезаются, после чего производится забивка.

При возведении забора методом сухой кладки в регионе с суровым климатом покрывающий ряд рекомендуется укладывать на раствор, что предотвращает проникновение влаги и снижает риск разрушения ограждения.

Завершающий этап — устройство гребня. Гребень представляет собой ряд полукруглых камней, уложенных на ребро и равномерно подогнанных друг к другу с одинаковым наклоном. Каждый блок гребня дополнительно забивается мелкими камнями.

При самостоятельном возведении забора предварительно следует проработать дизайн ограждения. Цвет конструкции может удачно гармонировать с тоном кровли дома, его цоколем и фасадом из плитняка.

После установки ограждения допускается покрытие его лаком, что подчеркивает естественную красоту материала. Нанесение лака обязательно при использовании пористого камня.

Оставшийся после строительства камень целесообразно использовать для мощения дорожек из плитняка на участке, что обеспечит стилистическое и композиционное единство ландшафтного дизайна.

Уход и обслуживание

Несмотря на долговечность натурального камня, ограждение из плитняка требует минимального, но регулярного ухода. К основным мероприятиям относятся:

• Очистка от мха и загрязнений. Со временем на поверхности камня может появляться мох или зеленый налет. Для его удаления достаточно периодически очищать поверхность мягкой щеткой с водой. Использование сильного напора воды не рекомендуется во избежание повреждения текстуры материала.
• Защитная пропитка (гидрофобизация). Для пористых пород (известняк, ракушечник) и для конструкций сухой кладки, возводимых в условиях сурового климата, рекомендуется нанесение водоотталкивающей пропитки с периодичностью один раз в 3–5 лет. Это предотвращает впитывание влаги, разрушение под воздействием мороза и появление высолов.
• Реставрация швов. В кладке, выполненной на раствор, со временем возможно крошение швов. Своевременная локальная расшивка и замена раствора позволяют продлить срок службы ограждения.

Типичные ошибки при строительстве

Разберем типичные ошибки при строительстве ограждений и заборов из плитняка:

• Использование неподходящего камня. Слишком мелкие, мягкие или трещиноватые блоки не обеспечивают необходимой прочности. Не допускается применение каменной крошки или гравия в качестве несущего слоя.
• Плохая подгонка и хвосты. При неплотной укладке камней или незаглублении их задних частей (хвостов) в кладку стена утрачивает устойчивость.
• Отсутствие дренажа и уклона. Застой воды в основании приводит к разрушению фундамента и кладки. Необходимо обеспечить уклон основания 2–3°.
• Превышение высоты для сухой кладки. Превышение максимальной высоты (120 см) без применения раствора ведет к обрушению. Для более высоких ограждений требуется кладка на раствор или комбинированная конструкция.
• Недостаточная подготовка основания. Отсутствие геологического анализа грунта и, как следствие, неверный расчет несущей способности приводят к неравномерной осадке фундамента и деформации кладки. Экономия на изысканиях оборачивается значительными затратами на ремонт.
• Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и кладкой. Без гидроизоляционного слоя влага из грунта беспрепятственно поднимается по капиллярам вверх, вызывая разрушение камня (особенно пористых пород) и высолообразование. Рекомендуется укладывать рубероид или гидроизоляционную мембрану.
• Неправильная перевязка швов. Совпадение вертикальных швов в соседних рядах снижает прочность стены. Камни необходимо укладывать со смещением, чтобы каждый верхний блок перекрывал стык нижних.
• Нарушение технологии сухой кладки. Отсутствие откосных рам, неправильное расположение «хвостов» (задних частей камней) или укладка без учета уклона ведут к потере устойчивости. Сухая кладка требует особенно тщательной подгонки и соблюдения последовательности.
• Использование несовместимого раствора. Для некоторых пород (например, известняка) применение жестких цементных растворов может вызвать разрушение камня из-за разницы в паропроницаемости и температурном расширении. Следует подбирать раствор, соответствующий физическим свойствам породы.
• Отсутствие защитных элементов. Отсутствие колпаков на столбах и наверший на пролетах приводит к прямому попаданию атмосферных осадков в кладку, что ускоряет ее разрушение. Эти элементы не только декоративны, но и функциональны.
• Нарушение сроков расшивки швов. Слишком ранняя расшивка (до схватывания раствора) или чрезмерно поздняя (после полного застывания) не позволяет сформировать качественные и долговечные швы. Оптимальное время через 3–4 часа после заливки.
• Нанесение защитных составов на влажную поверхность. Покрытие лаком или гидрофобизатором влажного камня запирает влагу внутри, что при замерзании приводит к

Забор из плитняка — долговечное, прочное и эстетичное ограждение, сочетающее природную фактуру с высокой устойчивостью к климатическим воздействиям. Он подходит как для защиты территории, так и для декоративных целей, не требует сложного ухода и гармонично вписывается в любой ландшафт. При соблюдении технологии кладки (с раствором или всухую) и правильном расчете нагрузок такое ограждение способно прослужить десятилетия, оставаясь практичным и выразительным решением.

В Великом Новгороде и Новгородской области заказать плитняк с доставкой, подходящий для строительства заборов на даче или загородном участке, поможет ГК «Земстрой-Н». У нас в наличии два варианта доставки плитняка: валом и отобранный плитками. Вы можете выбрать, что вам подходит для конкретной задачи. Дополнительно, мы обязательно проконсультируем вас по возможности применения плитняка для возведения красивых заборов.